Звичайного автомобіліста діагностика мотора потрібна в двох випадках.
Перший - при купівлі вживаного автомобіля виникає природне запитання, в якому стані його "серце" - двигун і надовго його вистачить?
Другий - у разі виникнення будь то проблем з двигуном, поява незрозумілих шумів або стукотів, збільшення витрати масла, зниження потужності, "троїння" і т. д.
Опишу методи діагностики, доступні практично кожному і не потребують будь то особливого устаткування. А також проблеми з двигуном, що найчастіше зустрічаються.
Опишу методи діагностики, доступні практично кожному і не потребують будь то особливого устаткування. А також проблеми з двигуном, що найчастіше зустрічаються.
Перший метод назвемо "візуальним", він дійсно не вимагає ніяких пристосувань, крім "свічкового" ключа і ключа на 10 для зняття кришки корпусу повітряного фільтра. Цей метод більше підходить для експрес-діагностики при купівлі автомобіля, а також є початковим етапом при проведенні більш детальної діагностики із застосуванням деякого обладнання, назвемо її "інструментальної" діагностикою.
Діагностуємо двигун візуально
Спершу слухаємо звуки двигуна.
Краще один раз побачити, ніж сто разів почути, і краще один раз почути, ніж сто разів описати який то звук ... Але спробую. На початку упевніться, що стривожило вас звук виходить від двигуна, а не від інших деталей і частин автомобіля. Можуть вібрувати і стукати один об одного деталі підвіски, деталі випускної системи, деталі кріплення двигуна, деталі навісних елементів, деталі захисту картера та ін. Ось деякі підказки. Натиснувши на педаль зчеплення, ви виключіть майже повністю звуки видавані коробкою передач і трансмісією (зчепленням). Погойдуванням двигуна (двигун кріпиться до кузова або рами на еластичних подушках і має деяку рухливість) можна виявити звуки, які виходять від підвіски двигуна, захисту картера, системи випуску і т.п. Знявши ремінь генератора, можна виключити звуки, що видаються генератором і помпою - водяним насосом (на "класиці"). Так що перш, ніж "грішити" на двигун, прослухайте уважно його "оточення".Розділимо звуки на чотири категорії.
1 - Дзвінкі стукаючі звуки, які виходять з верхньої частини двигуна, зазвичай виходять з клапанного механізму. Швидше за все це сигнал того, що потрібно регулювання клапанів, якщо її не робили вчасно, або підвищений знос клапанного механізму, або поломка одного з елементів цього механізму. Кілька доповнень. Знос розподільного валу і регулювальних шайб 08-го мотора відбувається дуже повільно в порівнянні з розподільним валом і коромислами "класичного" двигуна. Це пов'язано з конструктивними особливостями - 08-й розподільний вал треться об регулювальні шайби в масляній ванні, а в класиці змащення здійснюється по іншому, менш ефективно. І ще про 08-му моторі - звук видаваний при збільшенні теплового зазору, практично не відрізняється від звуку видаваного зношеним "стаканчиком" на якому лежить регулювальна шайба.2 - Шелесткі металеві звуки, що змінюють свій характер при зміні обертів двигуна, що виходять з передній його частині. Швидше за все цей звук видає погано натягнута ланцюг, а можливо і уламки, вже відірваного ослаблі ланцюгом, заспокоювача ланцюга. Ну раз згаданий ланцюг, то природно це відноситься до "класики". На 08-х, з боку паса ГРМ (газорозподільний механізм), теж вистачає різних звуків - зачіпання за захисний кожух рухомих частин двигуна, постукування ослабленого ременя по кожусі при зміні обертів двигуна, шелест ролика-натягувача і різноманітні звуки, що видаються помпою.
3 - Середнього і низького тону звуки з частотою помітно меншою, ніж клапанні звуки, які виходять із середньої і нижньої частини двигуна і змінюються або з'являються при збільшенні оборотів. Це звуки більш "неприємні", так як можуть говорити про серйозні проблеми з двигуном - підвищений знос циліндро-поршневої групи, знос шийок колінчастого валу і вкладишів. Загалом ці звуки можуть бути провісниками капітального ремонту двигуна.
Зустрічається ще один специфічний звук в "класиці", що нагадує похрюкування, так звучить валик приводу допоміжних агрегатів (масляного насоса і трамблера). За звук і вид (товстенький і короткий) цей валик в народі прозвали "поросям".
4 - Металевий дзвінкий стукіт, що з'являється при розгоні автомобіля або на автомобілі, що стоїть при різкому збільшенні оборотів двигуна. Це детонаційні стуки. Детонація - вибух горючої суміші в камері згоряння, а не плавне (щодо вибуху) її згоряння від займання іскрою свічки запалювання. Детонація з'являється з різних причин, основні - це занадто раннє запалення, неякісний бензин, переобеднённая паливна суміш, зменшення обсягу камери згоряння за рахунок утворення в ній великої кількості нагару, перегрів двигуна. У народі називають це явище - "пальчики стукають". Насправді, основний чутний нами звук видають поршні двигуна, що приймають на себе ударну хвилю від вибухів паливної суміші в камерах згоряння. Детонація дуже шкідливе явище, тривала їзда з такими звуками призводить до руйнування двигуна, в першу чергу поршневих кілець, перегородок між канавками на порушених і т. д.
Далі дивимося на вихлопні гази.
І не тільки дивимося, але й нюхаємо, тільки не треба вставляти свій ніс прямо у вихлопну трубу, а так, злегка, здалеку, як нюхаем французькі парфуми ...:-) Так от,- якщо дим чорного відтінку з домішкою запаху бензину, то це говорить про перезбачену суміш, про неправильну роботу карбюратора, і нічого не говорить про стан двигуна.
- якщо дим синюватого відтінку із запахом гару, то це говорить про те, що в камери згоряння потрапляє масло і там згоряє. Таке димлення однозначно говорить і про перевитрату масла. Витрата масла до 200-300 гр. на 1000 км. пробігу по димлению не завжди явно визначається. Якщо ж витрата більше 300 гр., то це майже завжди помітно по вихлопу.
За характером димлення можна визначити і винуватця перевитрати масла.
- Якщо димлення явно збільшується при різкому збільшенні обертів двигуна, а при роботі на холостих або підвищених, але постійних, його майже немає, то це говорить про проблеми з масловідбивнх ковпачків клапанів.
- У гіршому випадку, може бути, підвищений знос або поломка напрямних втулок клапанів двигуна.
Для перевірки припущення, про попадання масла в камери згоряння через ковпачки й втулки, вивертаємо свічки і уважно розглядаємо їх.
- Наявність масла на різьбовій частині свічок підтверджує підтікання через ковпачки - втулки.
- Знос втулок, до такої міри, може зустрічатися тільки на старих моторах з великим пробігом.
- А ось зношеність ковпачків або втрата ними еластичності зустрічається дуже часто. Наприклад, використання неякісного масла, попадання в масло бензину або перегрів двигуна, буває це трапляється і на зовсім "свіжих" моторах. Але проблема ця вирішується досить швидко і просто заміною м / о ковпачків.
Набагато гірше справи йдуть, коли дим валить постійно, а не тільки при перегазовках.
Це проблеми вже циліндро-поршневої групи двигуна.
Можливий підвищений знос кілець і поршнів - для старих двигунів або "залягання" кілець в поршневих канавках або їх поломка, що буває і на "свіжих" моторах. У випадку "залягання" (закоксовкі) кілець, можна обійтися "терапевтичним лікуванням", в інших випадках доведеться двигун розбирати. Заляганню кілець може передувати перегрів двигуна, використання неякісного масла, тривала стоянка автомобіля. Масляне кільце на кінці глушника, служить додатковим підтвердженням, виниклих проблем з ЦПГ (циліндро-поршнева група) ..
Не слід плутати вихід з глушника водяної пари з димом. На непрогрітому двигуні, з ще холодним глушником за рахунок конденсації вологи, виходить велика кількість пари і крапель води, особливо в холодну або вологу погоду. Тому діагностику по вихлопу робимо тільки на добре прогрітому двигуні.
Якщо повітряний фільтр "плаває" в олії, а з отвору системи вентиляції картерних газів вириваються пульсуючі клуби парів масла і газу, то цього двигуна пора на капітальний ремонт.
І останнє в цьому розділі. Якщо при свідомо справній системі запалювання, справному карбюраторі і відсутності підсосу повітря двигун "троїть" (помітно трясеться на холостих обертах, має збою, нерівний вихлоп), тоді приступаємо до інструментальної діагностики.
Не слід плутати вихід з глушника водяної пари з димом. На непрогрітому двигуні, з ще холодним глушником за рахунок конденсації вологи, виходить велика кількість пари і крапель води, особливо в холодну або вологу погоду. Тому діагностику по вихлопу робимо тільки на добре прогрітому двигуні.
Знімаємо кришку корпусу повітряного фільтра.
Якщо повітряний фільтр "плаває" в олії, а з отвору системи вентиляції картерних газів вириваються пульсуючі клуби парів масла і газу, то цього двигуна пора на капітальний ремонт.
І останнє в цьому розділі. Якщо при свідомо справній системі запалювання, справному карбюраторі і відсутності підсосу повітря двигун "троїть" (помітно трясеться на холостих обертах, має збою, нерівний вихлоп), тоді приступаємо до інструментальної діагностики.
Діагностуємо двигун інструментально
Інструментальна діагностика дає нам більш повне уявлення про стан двигуна і дозволяє більш точно встановити виниклу несправність, що в свою чергу допоможе заощадити час і гроші при ремонті. Для такої діагностики двигуна необхідний деякий інструмент - компрессометр і пристосування для подачі повітря в циліндри мотора (достатньо 2-3 атм.) і визначення такту стиснення в циліндрі. Компресометри продаються практично у всіх магазинах запчастин, а можна і у друзів взяти напрокат. Якщо немає компресора, то для наших цілей підійде і колесо власного автомобіля. При наявності шланга потрібної довжини і діаметру і вмілих рук можна пристосуватися і забезпечити короткочасну подачу повітря в циліндр двигуна при проведенні процедур, про які розповім далі.
Пристосуванням для визначення такту стиснення може бути просто шматочок ганчірочки, трохи просочений маслом і вставлений в отвір свічки. При прокручуванні колінчастого валу, при закритих клапанах і русі поршня вгору (це і є такт стиснення), наша ганчірочка вискочить з свічкового отвори. Цей момент нам і треба вловити. Тільки не шкодуйте ганчірки, дуже маленький шматочок може засмоктати в циліндр, потім замучитеся його витягати. Дуже зручно використовувати для цієї процедури свисток, зістикований зі свічним отвором. Вставили свисток і крутимо колінчастий вал двигуна, почули свист - це і є потрібне нам положення поршня.
Про пристосуваннях, здається все розповів. Тепер, для чого все це потрібно. Якщо двигун "троїть", то без інструментального контролю не обійтися. Що таке "троение", я описав в кінці глави про візуальної діагностики. Отже приступаємо.
1 - Замір компресії робиться для виявлення "хворого" циліндра. Дуже зручно робити це за допомогою замикає кнопки, що подає "плюс" з акумулятора на втягує реле стартера. При цьому штатний провід, що йде з замка запалювання на стартер, від'єднується. Якщо підходящої кнопки, 2-х метрів дроту, роз'єму і "крокодила" ні, то доведеться крутити двигун стартером від замка запалювання, тут без помічника не обійтися. І не забудьте зняти центральний високовольтний провід з трамблера, забезпечивши іскровий зазор в 3-5 мм. між металевим наконечником і масою. І ще, під час процедури помічник за кермом автомобіля нехай тримає педалі газу і зчеплення натисненими - легше засмоктується повітря в циліндри двигуна через відкриті дросельні заслінки карбюратора і легше стартер крутити двигун з від'єднаний коробкою передач.
Отже, заміри зроблені. Той циліндр, компресія в якому помітно відрізняється від інших, і є "хворим". Якщо різниця становить менше 1-й атмосфери, то повертайтеся в пошуках причин "троение" назад до запалювання, карбюратора, підсосу повітря і іншому. Розкид в 1-у атм., Швидше за все, буде вказувати на деяку нерівномірність зносу ЦПГ, цілком допустиму у двигунів з пробігом більше 50-70 тис. Км. Величина компресії повинна рівнятися, приблизно, ступеня стиснення, помноженої на 1,3. Величину ступеня стиснення двигуна ви можете знайти в технічних характеристиках вашого автомобіля. Чому приблизно? Тому, що ця величина залежить від багатьох мінливих чинників - температура двигуна, в'язкість масла, зарядженість акумуляторної батареї і т. Д. Та й розкид в точності показань різних компрессометра досягає 2-х - 3-х атм. Так що наш головний орієнтир, це порівняння величин компресії між циліндрами. Компресія в "хворому" циліндрі необов'язково повинна бути менше, ніж в інших. Наприклад, зайве попадання масла в циліндр двигуна, компресію збільшує, що може підтвердити і свічка, вивернута з нього і має нарости від згоряння цього масла. А причинами потрапляння зайвого масла в циліндр може бути і поламане маслос'емного поршневе кільце, дефект в парі клапан - напрямна втулка та ін.
2 - Розглянемо випадок падіння компресії в одному з циліндрів двигуна. Цей дефект зустрічається найчастіше. Першим ділом заливаємо в цей циліндр 10 - 15 мл. чистого масла і знову вимірюємо в ньому компресію. Якщо тиск помітно зросла і навіть перевищила свідчення в інших циліндрах, то це вказує на поломку або залягання поршневих кілець. Якщо показання не змінилися, то причиною падіння компресії в цьому циліндрі може бути нещільне прилягання клапанів до сідел (прогар або неповне закриття через неправильну регулювання зазорів), пошкодження прокладки головки блоку циліндрів, прогар поршня або тріщина в ньому. Щоб конкретніше визначити причину падіння компресії, встановіть поршень цього циліндра в положення близьке до ВМТ (верхня мертва точка) на такті стиснення і подайте в циліндр стиснене повітря під тиском 2-3 атм. (Як це зробити, описано вище). При цьому не забудьте включити 4-ю або 5-ю передачу і зафіксувати автомобіль від руху "ручником" або колодками. Пошкодження прокладки головки блоку циліндрів можна визначити за шипінню повітря з сусіднього свічкового отвори. Вихід повітря через карбюратор вкаже на нещільність посадки впускного клапана. Підвищений вихід повітря з маслозаливной горловини (зі знятою пробкою) вказує на прогар або тріщину в поршні двигуна. Вихід повітря через глушник автомобіля говорить про проблему з випускним клапаном. Найчастіше випускний клапан прогорає - ця "біда" зустрічається при "троїнні" мотора в 90% випадків.
Про пристосуваннях, здається все розповів. Тепер, для чого все це потрібно. Якщо двигун "троїть", то без інструментального контролю не обійтися. Що таке "троение", я описав в кінці глави про візуальної діагностики. Отже приступаємо.
1 - Замір компресії робиться для виявлення "хворого" циліндра. Дуже зручно робити це за допомогою замикає кнопки, що подає "плюс" з акумулятора на втягує реле стартера. При цьому штатний провід, що йде з замка запалювання на стартер, від'єднується. Якщо підходящої кнопки, 2-х метрів дроту, роз'єму і "крокодила" ні, то доведеться крутити двигун стартером від замка запалювання, тут без помічника не обійтися. І не забудьте зняти центральний високовольтний провід з трамблера, забезпечивши іскровий зазор в 3-5 мм. між металевим наконечником і масою. І ще, під час процедури помічник за кермом автомобіля нехай тримає педалі газу і зчеплення натисненими - легше засмоктується повітря в циліндри двигуна через відкриті дросельні заслінки карбюратора і легше стартер крутити двигун з від'єднаний коробкою передач.
Отже, заміри зроблені. Той циліндр, компресія в якому помітно відрізняється від інших, і є "хворим". Якщо різниця становить менше 1-й атмосфери, то повертайтеся в пошуках причин "троение" назад до запалювання, карбюратора, підсосу повітря і іншому. Розкид в 1-у атм., Швидше за все, буде вказувати на деяку нерівномірність зносу ЦПГ, цілком допустиму у двигунів з пробігом більше 50-70 тис. Км. Величина компресії повинна рівнятися, приблизно, ступеня стиснення, помноженої на 1,3. Величину ступеня стиснення двигуна ви можете знайти в технічних характеристиках вашого автомобіля. Чому приблизно? Тому, що ця величина залежить від багатьох мінливих чинників - температура двигуна, в'язкість масла, зарядженість акумуляторної батареї і т. Д. Та й розкид в точності показань різних компрессометра досягає 2-х - 3-х атм. Так що наш головний орієнтир, це порівняння величин компресії між циліндрами. Компресія в "хворому" циліндрі необов'язково повинна бути менше, ніж в інших. Наприклад, зайве попадання масла в циліндр двигуна, компресію збільшує, що може підтвердити і свічка, вивернута з нього і має нарости від згоряння цього масла. А причинами потрапляння зайвого масла в циліндр може бути і поламане маслос'емного поршневе кільце, дефект в парі клапан - напрямна втулка та ін.
2 - Розглянемо випадок падіння компресії в одному з циліндрів двигуна. Цей дефект зустрічається найчастіше. Першим ділом заливаємо в цей циліндр 10 - 15 мл. чистого масла і знову вимірюємо в ньому компресію. Якщо тиск помітно зросла і навіть перевищила свідчення в інших циліндрах, то це вказує на поломку або залягання поршневих кілець. Якщо показання не змінилися, то причиною падіння компресії в цьому циліндрі може бути нещільне прилягання клапанів до сідел (прогар або неповне закриття через неправильну регулювання зазорів), пошкодження прокладки головки блоку циліндрів, прогар поршня або тріщина в ньому. Щоб конкретніше визначити причину падіння компресії, встановіть поршень цього циліндра в положення близьке до ВМТ (верхня мертва точка) на такті стиснення і подайте в циліндр стиснене повітря під тиском 2-3 атм. (Як це зробити, описано вище). При цьому не забудьте включити 4-ю або 5-ю передачу і зафіксувати автомобіль від руху "ручником" або колодками. Пошкодження прокладки головки блоку циліндрів можна визначити за шипінню повітря з сусіднього свічкового отвори. Вихід повітря через карбюратор вкаже на нещільність посадки впускного клапана. Підвищений вихід повітря з маслозаливной горловини (зі знятою пробкою) вказує на прогар або тріщину в поршні двигуна. Вихід повітря через глушник автомобіля говорить про проблему з випускним клапаном. Найчастіше випускний клапан прогорає - ця "біда" зустрічається при "троїнні" мотора в 90% випадків.
