ВИТРАТА ОЛИВИ, ДИМ.
частина 1Витрата оливи в значній мірі залежить від її в'язкості і якості. Якщо з в'язкістю все більш-менш зрозуміло, чим рідша олива, тим більше її протікає через різні ущільнення, то з якістю трохи складніше. Справа в тому, що більшість автовласників воліє купувати моторну оливу для свого двигуна з міркувань «подешевше».
Але щоб все "лейби", маркування, упаковка, ім'я фірми - все було в наявності. З такою установкою вони легко «потрапляють» на підробку. І справа навіть не в таких випадках, вони досить рідкісні, коли десь у підвалі розливають дешеву індустріальну оливу в упаковки з-під фірмової моторної. Досить переклеїти ярлики вже на готовій продукції, щоб пересічний «ЛУКОЙЛ» перетворився на елітний «Кастрол». І це теж буде підробка! Але, припустимо, вам вдалося купити дійсно фірмовий і порівняно дешевий продукт. Припустимо. Але справа в тому, що абсолютна більшість сучасних японських двигунів є високофорсованими агрегатами. Є чотири клапани на циліндр - значить двигун вже форсований. Не кажучи вже про системи VVTi, Super Charge, Turbo і т.д. А висока ступінь форсування в свою чергу означає, що всі "залізячки" всередині двигуна мають дуже високу температуру. І для нормальної роботи всіх цих «залізячок» потрібно тільки якісна і аж ніяк не найдешевша моторна олива. В іншому випадку буде перегрів оливи і його руйнування.
Угар, як пишуть у деяких посібниках. Для прикладу, відкрийте заливну горловину на клапанній кришці свого двигуна. Що ви бачите всередині? Правильно, чорний нагар. Звідки нагар? Та з оливи. Від занадто високої температури дешева моторна олива руйнується і осідає на стінках. Відбувається угар, і її рівень в картері двигуна знижується. Це в свою чергу, крім інших негативних наслідків, призводить до зменшення рівня оливи в двигуні, що знову ж таки не кращим чином впливає на її здатність охолоджуватися в піддоні картера. Значить, в майбутньому буде ще більший перегрів моторної оливи. Довговічність двигуна з такою (дешевою) моторною оливою, на жаль, очікується вельми невисокою.
Отже, перший недолік поганої оливи в тому, що вона руйнується від високої температури і власне перестає бути оливою. Тим високоякісним продуктом, що рекомендують фірми виробники.
Другий недолік низькосортних мастил полягає в тому, що вони, руйнуючись, своїми продуктами розпаду (нагаром) забруднюють двигун.
В результаті поршневі кільця через цей нагар ледве ворушаться у своїх канавках, а повинні «грати», безперервно відстежуючи, на жаль, вже не ідеальний, профіль циліндра. Підсумок - залягання (закоксовування) поршневих кілець. І першими, як випливає з практики, перестануть ворушитися оливознімні кільця. В результаті на стінках циліндра буде залишатися незібрана олива, яка і буде згоряти. Машина з бензиновим двигуном при цьому буде диміти синюватим димом. Дизельна - ні. Вся не знята олива в дизельному двигуні згорить без жодного диму. Найцікавіше полягає в тому, що якщо при цьому дефекті (залягання оливознімних кілець) виміряти компресію, результати будуть чудовими. Незбиране зі стінок циліндрів масло буде ущільнювати зазори в компресійних кільцях, і манометр покаже тиск навіть краще, ніж у нового двигуна.
І третє, до чого призведе використання низькосортних сортів масел, це руйнування всіх «гумок».
Гума всіх сальників, ущільнень, оливознімних ковпачків після перегріву втратить свою еластичність і перетвориться на якусь подобу пластмаси. Природно після цього з'явиться підтікання оливи. І всі ці проблеми виникають від бажання щось виграти на обслуговуванні свого залізного друга, купивши йому оливу подешевше.
Коли приходить машина з надмірною витратою моторної оливи, по черзі перевіряються три позиції: підтікання оливи, якість оливи і димність двигуна.
Підтікання оливи.
Заводимо двигун, він працює на місці близько 30 хвилин, потім глушимо його.- Якщо на газетці, попередньо простеленій під машиною, є хоча б одна крапля - треба боротися з підтіканням.
- Якщо крапель немає - не «вантажтеся», мокрий піддон - це не добре, але не в цьому причина підвищеної витрати масла.
До речі, підвищена витрата оливи - це коли при пробігу від заміни до заміни, моторну оливу доводиться доливати. Так вважають більшість авторемонтніков. Хоча інструкції до вітчизняної автомобільної техніки, мається на увазі вантажівки, називають підвищеною витратою близько 1 літра на 100 км. Тільки в цьому випадку двигун направляється в ремонт. Для японських машин це, звичайно, круто, але як критерій для оцінки перевитрати масла, ця цифра годиться.
- Досить часто при експлуатації автомобіля відбувається торкання нерівностей дороги піддоном картера двигуна. Зазвичай піддон залишається цілим, навіть помітних вм'ятин, які могли б призвести до деформації маслопримача і створити згодом серйозні проблеми, немає. Але після такого торкання піддон трохи зсувається зі свого місця і герметик, на який він був посаджений, підривається. Після цього, природно, з'являється підтікання.
- Друга причина течі - погані сальники лобовини, які можна замінити без особливих проблем. Але при їх заміні, коли ви все розберете, треба дуже уважно поставитися до кришки оливного насоса. Текти з-під цієї кришки дуже часто зовні виглядає як підтікання сальників лобовини. У двигунів серії 4А фірми «Toyota» нещільно вставлена в блок двигуна шахта щупа викликає також підтікання оливи, виявити яку досить складно. Аж надто при цьому картина схожа на текти сальників або масляного насоса.
Тому простіше від'єднати шахту, висмикнути її, змастити кільце ущільнювача герметиком і вставити назад, Підтікання оливи, якщо вона там була, припинитися.
- Підтікання по задньому сальнику колінчастого валу - досить рідкісне явище.
Зазвичай задній сальник переходжує пару комплектів передніх. Для заміни заднього сальника колінчастого вала, треба зняти коробку передач. Після цього поставити мітки і зняти маховик. Після заміни сальника, треба уважно оглянути кришку, яка утримує цей сальник, можливе підтікання і через ньогої. Якщо це так, треба зняти кришку, змазати посадкове місце герметиком і знову її встановити. Також, поки не встановлений маховик, треба оглянути оливні заглушки на задній стінці блоку циліндрів і головки блоку циліндрів. При необхідності вивернути ці заглушки і, змастивши герметиком, встановити назад.
- Зустрічаються випадки, коли за підтікання заднього сальника приймається підтікання з-під задньої частини клапанної кришки.
Тому, перш ніж затівати знімання коробки передач, треба сунути руку й помацати задню стінку клапанної кришки. Якщо рука буде в оливі, може простіше спочатку усунути підтікання під клапанної кришки і подивитися через тиждень? Чим знімати коробку передач. Втім, якщо вам подобається крутити гайки, знімайте коробку. Тоді ви все побачите своїми очима.
І ще ряд дрібних (за обсягом робіт для усунення) причин течі моторного масла:
- підтікання датчика оливного тиску (до речі, дуже небезпечне, відомі випадки, коли незначне підтікання цього датчика несподівано закінчилася скиданням всієї оливи на асфальт за декілька хвилин),
- підтікання з під- трамблера (без помітних наслідків для витрати оливи, може текти вічно) і т.п.
- дуже рідко, але такі випадки зустрічаються, виявляється підтікання з-під головки блоку циліндрів. Головка блоку у цьому випадку, як правило, покороблена внаслідок перегріву двигуна і її, після зняття, треба віддати на шліфування.
Вентиляція картера
Окремо хотілося б поговорити про вентиляцію картера. Дуже часто до нас в бокс приходить наш фахівець з турбін, і скаржиться, що замучили його клієнти. Приїжджають на своїх турбінованних дизелях і повідомляють, що у них турбіна жене оливу. Відремонтуйте, мовляв. І пальцями тикають в патьоки оливи на турбіні і повітроводах. Хоча насправді турбіна (турбокомпресор) тут не причому. Коли в цьому агрегаті (турбонаддуві) з якоїсь причини продірявиться ущільнення (сальник), то це буде ущільнення, що працює в гірших умовах. Тобто з двох сальників перший потече сальник з боку турбіни, а з боку компресора, де температура всіх залозячок на кілька сотень градусів менше, сальник триматися ще буде. По украй мірі, якщо в турбокомпресорі не луснув вал. Іншими словами, якщо турбокомпресору судилося гнати масло, то робити він це буде у вихлопну трубу. І після прогріву така машина буде диміти сизим димом з характерним запахом незгорілого масла. У деяких сучасних танках по тому ж принципу працює пристрій для постановки димової завіси: в розпечений випускний колектор подається дизельне паливо. І диму при цьому вистачає всім. І нашим, і противнику. А патьоки оливи на стиках повітроводу обумовлені просто тим, що компресор змушений стискати повітря з оливою.
Звідки береться олива? Та з системи вентиляції. У процесі роботи двигуна якась кількість відпрацьованих газів неминуче потрапить в картер. Там ці гази змішаються з оливним туманом і придбають назву картерних. І далі через клапанну кришку (найчастіше) будуть відсмоктані у впускний колектор. Або, якщо в двигуні є турбонаддув, в повітровод перед компресором турбонаддуву. Правда, вся олива в цих газах повинна «відбитися» в масловіддільник і стекти назад в картер двигуна, але іноді цього, з різних причин, не відбувається. Наприклад, просто через те, що картерних газів занадто багато. Через прогорілі вогневі пояски у поршнів. Тоді олива не встигає відділятися від газів і по вентиляційній трубці змішується з повітрям, що засмоктується . Далі, стиснене повітря (з парами оливи), трохи надуває (турбіна адже створює тиск) гумові шланги, і ті, будучи на стиках не зовсім щільно обтиснутими, починають "потіти".
Це проблема всіх старих дизельних двигунів. Коли в ремонт приходить чергова машина з наполегливим побажанням «відремонтувати» турбіну, ми їй від'єднуємо вентиляцію і за допомогою додаткової гумової трубки виводимо її в пластикову пляшку, яку тут же в моторному відсіку і кріпимо. Отвір у повітроводі, природно, чим-небудь закриваємо. Після цього відмиваємо всі патьоки оливи на повітроводах і говоримо клієнтові, що йому треба проїхати кілометрів 200. І він сам переконається, що повітроводи стали сухими, а в пляшці на дні з'явилась олива. У цій ситуації треба перевірити систему вентиляції і, якщо вона в порядку, планувати ремонт поршневої групи. Правда, можна ще спробувати присадками в паливо і в моторну оливу раскоксовати оливознімні кільця, може, це і допоможе, в іншому випадку, є два шляхи. Перший - так і їздити з пляшкою, періодично виливаючи з неї оливу в двигун. Другий - ремонт або заміна двигуна.
Корнієнко Сергій
***
Зверни увагу
